Auf den Spuren der Karo-Batak

Als Kind träumte ich stets von einem Prinzen, der mich am Fuße meines Balkons mit der süßesten Melodie seiner Gitarre und seinem Gesang zu bezirzen versuchte. Am besten gefiel mir die Vorstellung, wie er zunächst auf seinem schwarzen Araber Hengst dahergeritten kam, um dann schwungvoll vor mir abzuspringen.

Einige Jahre später und mit deutlich geringerem Märchenkonsum, erkannte ich wohl oder übel, dass die Realität eine andere war. Mein Lebenspartner ist vom musischem Feingefühl gänzlich unberührt und scheint viel eher vom Gegenteil betroffen zu sein: einer einzigartigen Begabung, konstant aus dem Takt zu tanzen und mir stets auf den Füßen zu stehen.

Letztes Jahr dagegen sollte ich eines Besseren belehrt werden. Nein, mein Freund kann immer noch nicht tanzen, aber es gibt sie, diese Männer, die sich noch um eine Frau zu bemühen wissen. Ich musste bis nach Sumatra reisen, um diese Gattung Mann kennenlernen zu dürfen. Nahe der Stadt Berastagi in einem kleinen Dorf namens Lingga, sind sie anzutreffen.

Um von Berastagi aus nach Lingga zu kommen, springt man am besten auf einen öffentlichen Kleinbus. Für Centbeträge gelangt man auf diese Weise zum Teil rasend schnell zum Ziel. Hierbei kommt es durchaus vor, dass man Bekanntschaft mit einem Kamikaze-Fahrer macht. Ich kann nur jedem raten, entweder während der Fahrt die Luft anzuhalten oder (davon) zu laufen.

In Lingga leben seit jeher die Karo-Batak, eine von sechs zu den Batak zählenden Volksgruppen aus dem Norden Sumatras. Sie gehören zu den wenigen Ethnien, die bis heute ihre Bräuche und Traditionen pflegen. Zwar breitet sich auch in Lingga der Kapitalismus aus, allerdings noch eher unmerklich. In dem friedlichen Dorf, abseits der schmutzigen und abgasverseuchten Großstädte Sumatras, besitzen nur wenige Menschen ein Auto. Die Ruhe, die über Lingga liegt, wird einem sofort bewusst, sobald man die kaum frequentierte Bushaltestelle erreicht. Hier ist Endstation. Die wenigen kleinen Häuser und Hütten, die uns bei der Ankunft umgaben, haben den Anschein, verlassen zu sein. Erst nachdem mein unmusikalischer Freund und ich weiter vordrangen, entdeckten wir spielende Kinder, die uns zunächst neugierig beäugten, um uns dann auf Schritt und Tritt zu folgen. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Die Wellblechhütten und Häuser sind rudimentär ausgestattet und zeugen vom geringen materiellen Besitz der Karo-Batak.

Wir konnten unseren Augen kaum trauen, als wir hier im absoluten Nirgendwo plötzlich ein Touristenbüro entdeckten. Tag ein Tag aus sitzt hier ein Dorfbewohner, um die wenigen Touristen, die nach Lingga kommen, herzlich zu empfangen. Sein Büro gleicht zwar eher einem winzigen Holzverschlag, aber zu unserer Überraschung wurden wir in nahezu fließendem Englisch begrüßt. Ganz stolz präsentierte er uns Neuankömmlingen sein Gästebuch, in das sich jeder unter Angabe seines Namens und seiner Herkunft verewigen muss. Gegen eine kleine Spende gab es einen Rundgang mit vielen Anekdoten zu der traditionsreichen Kultur der Karo-Batak.

Wir waren sehr froh über die freundliche Gesellschaft und die vielen Auskünfte. So erfuhren wir zum Beispiel, dass es einen ganz simplen Grund dafür gab, warum wir nur so wenigen Menschen begegneten: Ein Großteil der Dorfbewohner war ausgeflogen, um ihre Ländereien zu bestellen.

Im direkten Umkreis des Touristenbüros erblickten wir dann endlich die prächtigen, traditionellen Häuser der Batak mit ihren typisch gebogenen Satteldächern. Neben den neueren Behausungen der meisten Dorfeinwohner wirkten die auf Pfählen stehenden Bauten nahezu surreal. Als ob sie jemand aus einer früheren Epoche herausgerissen hätte, um sie hier zu platzieren.

Die Holzfassaden der traditionellen Batak-Häuser sind mit Schnitzereien und bunten Musterformationen versehen. Die Hörner eines Büffels, die auf jedem Strohsatteldach thronen, sollen die Bewohner des Hauses vor bösen Geistern schützen und sind gleichzeitig Erkennungsmerkmal der Karo-Batak. Die Bauweise der Batak ist an ihre Ahnenverehrung sowie ihrem animistischen Glauben angelehnt. So besteht ein traditionelles Haus aus drei Ebenen. Der Unterbau stellt die Unterwelt mit ihren animalischen Trieben dar. Hier werden vor allem Tiere gehalten. Über eine kleine Treppe kann die Mittelebene erreicht werden. Dies entspricht der Wohnebene der Hausbewohner. Für unsere individualistische Gesellschaft fast unvorstellbar, aber hier leben alle Generationen einer Familiensippe auf engstem Raum beisammen. Diese Ebene soll die hiesige menschliche Welt symbolisieren. Der Dachboden ist der Welt der Ahnen und Götter gewidmet und ist deshalb frei von jeglichem Nutzen.

Enge Familienstrukturen wie diese bedürfen starker Reglementierungen, an die sich jedes Familienmitglied halten muss. So wird den alten Bräuchen entsprechend bei internen Auseinandersetzungen der Familienälteste um Rat gefragt. Er fungiert als Schlichter. Dabei hört er sich alle Parteien an, erteilt aber keine Ratschläge, wie man nun meinen möchte. Nein, er befiehlt einen Lösungsweg, dem alle ohne Murren zu folgen haben. Auf diese Weise ist ein Problem in der Tat schnell und effektiv behoben, nur bezweifle ich, dass jede Partei zufrieden ist.

Jetzt fragt Ihr Euch sicherlich, wo nun die musisch feinfühligen Männer bleiben. Nun es ist so: Alle männlichen Jugendlichen ziehen beim Erreichen der Pubertät aus ihrem Elternhaus aus und leben bis zu ihrer Hochzeit in einem für die Junggesellen vorbestimmten Haus. Von Kindesbeinen an lernen sie den Umgang mit Instrumenten, insbesondere der Flöte, und auch im Gesang müssen sie sich beweisen. Um ihrer Herzensdame ihre Liebe zu offenbaren, legen sie sich mit ihrer Flöte so richtig ins Zeug. Die Begehrteste aller Damen entscheidet sich schließlich auch für den begnadetsten Musiker. Mit dem Segen des Familienältesten steht einer Vermählung sodann auch nichts mehr im Wege. In der Tat sind wir auf unserer Reise durch Sumatra vielen talentierten Musikern begegnet. Ich bin meine Gänsehaut nicht mehr losgeworden, so schön waren die musikalischen Einlagen, die wir zu hören bekamen.

Wenn Ihr nun glaubt, dass es jetzt noch so romantisch weitergeht, muss ich Euch leider enttäuschen. Neben ihrer Musik sind die Karo-Batak für Kopfjagd und rituellen Kannibalismus bekannt, kein Scherz! Zum Glück nicht mehr in der heutigen Zeit, ansonsten wären wir als Nicht-Batak wahrscheinlich schon längst geköpft worden. Die Karo-Batak haben stets kurzen Prozess mit Fremden und Feinden gemacht. Bei Auseinandersetzungen wurden auch Kinder nicht verschont. Ganz im Gegenteil, Kinderfleisch war eine begehrte Zutat für ihren animistischen Zaubertrunk, auch Pupuk genannt. Die noch heute vielerorts angebotenen, halluzinogenen Pilze sind ebenfalls ein Überbleibsel aus der damaligen Zeit. Pizza à la Fungi bekommt hier in Sumatra eine ganz neue Dimension.

Bei unserem Besuch haben wir zum Glück von alledem nichts zu spüren bekommen. Wir wurden sehr herzlich empfangen und waren willkommen. Rückblickend gibt es lediglich eine Erinnerung, die mir nach wie vor Bauchschmerzen bereitet. In der indonesischen Küche findet Hundefleisch häufig Verwendung. Dieses mag einigen schlimm erscheinen, dabei sollte man berücksichtigen, dass viele Christen Schweine- und Rindfleisch verzehren, was weder Hindus noch Muslime gut heißen. Was mich schockiert hat ist die Art und Weise wie zum Essen bestimmte Hunde gehalten werden. Auf unserem Rückweg zur Bushaltestelle fanden wir in Säcken eingeschnürte und angekettete Hunde vor. Lediglich ihre Köpfe schauten heraus. Das Gejaule war herzzerreißend und ich werde es mein Leben lang nicht vergessen. Das Schlimmste dabei war, dass wir unter den gegebenen Umständen machtlos waren und diese armen Geschöpfe nicht befreien konnten.

Trotz dieser belastenden Erfahrung möchte ich die Menschen, die hinter dieser Tierhaltung stehen, nicht als ‚barbarisch‘ verurteilen. Der Umgang mit Tieren wurde ihnen von klein auf so vorgelebt. Das Verständnis für Tiere ist ein völlig anderes. Ich für meinen Teil würde mir wünschen, dass der Mensch einen respektvolleren Umgang mit Tieren jeglicher Art erlernt. Ich beziehe dieses nicht nur auf die Menschen in Indonesien, sondern genauso auf die übrige Welt und die dort besonders in Industriestaaten praktizierte Massentierhaltung.

Zum Abschluss will ich noch eine Kleinigkeit gerade stellen. Auch wenn ich von den musikalischen Gepflogenheiten der Batak sehr angetan war, ist mein außer Takt tanzender Freund durch nichts zu ersetzen. Glücklicherweise scheint er sich im Gegensatz zu den früheren Karo-Batak nichts aus Kopfjagd und Kannibalismus zu machen und ich hoffe das bleibt auch so.